Translate

четверг, 1 марта 2012 г.

Музей Декоративного искусства и ретроспективная выставка Хусейна Чалаяна

...или точка кипения.

Этот пост я приурочила к первому дню календарной  и такой долгожданной весны. Разговор о моде здесь зашёл  не случайно: весна - пора перемен и обновоения гардероба, а мода и дизайн - эта та область искусства, которая всегда меня очень интересовала. Кроме того, именно в эти дни  в Париже и Милане проходит Неделя моды.  Предупрежу сразу, что на этот раз здесь больше текста, чем фотографий, но думаю пост от этого получился не менее интересным.

Плакат выставки


Само собой разумеется, что живя  в Париже, я ни на минуту не забывала о том, что это - столица мировой моды. И в один прекрасный момент я поняла, что никогда в жизни не прощу себе того, что я жила в Париже и не пополнила свой гардероб! Поэтому в один из вечеров, вместо того, чтобы, согласно плану, пойти в Оранжери  с колоссальными полотнами Моне, я развернулась, и направилась  в  один из универмагов сети Galeries Lafayette, и никогда об этом не пожалела! Гардероб поплнился топом, кардиганом и узкими облегающими штанами цвета индиго, но на этом Париж модный для меня не закончился.
Универмаг Galeries Lafayette, Париж

Конечно же в мои планы входило и посещение Музея Декоративного искусства (Musee des Arts Decoratifs), в котором также находится и  Музей моды.
Музей расположился в правом крыле Лувра, его начало видно на фото, попасть туда можно со стороны парка Тюильрьи. В последний день в Париже я, помимо музея Средневекового искусства, Латинского квартала и Люксембургского парка, успела побывать и там.


И именно музей Декоративного искусства и ретроспективная выставка Хусейна Чалаяна (Hussein Chalayan), которая была там открыта, произвели на меня самое сильное впечатление из всего того, что  я увидела в Париже! И это как раз в последний день, после всего увиденного за неделю, когда я думала, что  ничто меня удивить уже не сможет!  Здесь я ходила и рассматривала всё  в буквальном смысле с "раскрытым ртом", щипала себя, уж не сплю ли я, и постоянно смотрела на часы, боясь, что совершенно забудусь и опоздаю на самолёт. Именно Музей Декоративного искусства и Музей моды стали для меня своего рода "точкой кипения", и я поняла, что больше уже не в состоянии воспринимать и переваривать визуальную информацию в таком темпе и количестве, и всё - пора домой!
Зал постоянной экспозиции Музея декоративного искусства. Фото из архива музея. Париж.
Историю украшений и драгоценностей здесь можно проследить в двух залах. Они находятся рядом, в них царит кромешная тьма, все экспонаты находятся в витринах, на обитых чёрным бархатом стендах, и ярко освещены только сами украшения. Эффект, который производит именно такая подача ювелирных изделий просто поразителен! Ну и разумеется, нигде, ни в одном музее мира, где я побывала, я не видела ничего подобного. Такого разнообразия стилей, эпох, филигранной работы ювелиров и дизайнеров я не видела нигде, даже в модных журналах и каталогах. Это великолепие нужно и дОлжно обязательно увидеть своими собственными глазами!


Отдельного внимания заслуживает собрание мебели и предметов прикладного и декоративного искусства. Я сделала несколько кадров.



Всю экспозицию музея Декоративного искусства фотографировать разумеется не было смысла - она слишком велика и разнообразна. Это - великолепная энциклопедия, способная развить тонкий вкус и умение ценить произведение искусства даже у тех, кто от него весьма далёк. Приятно удивило и то, что для студентов ( а таковыми считаются молодёжь до 26 лет включительно, учащиеся в любом ВУЗе Евросоюза) вход во все музеи бесплатный. Это - действительно большая поддержка со стороны государства и ощутимая забота о том, чтобы последующие поколения воспитывались на самых достойных примерах и сызмальства уже видели горизонты,  к которым стоит стремиться.  Во всех тех музеях Парижа, где я побывала, молодёжи действительно очень много.




А вот на ретроспективной выставке Хусейна Чалаяна, открытой в Музее Моды, я совершенно потеряла дар речи. Она действительно стала для меня открытием и перевернула мои представления о том, какой вообще может быть выставка. О том, что сама концепция и манера подачи материала, свет, звук, оформление, - всё это может стать столь же важной частью выставки, сколь и сами экспонаты! (Разумеется, я всё это знала, но здесь я открыла это совершенно на ином уровне, который был для меня доселе неведом!) О том, что столь креативные объекты, каковыми являются творения этого знаменитого кутюрье, нуждаются в не менее талантливом художнике-оформителе выставки, который сумеет передать дух и суть творчетсва Маэстро. И меня поразило именно то, насколько всё соединилось воедино на этой выставке и "звучало" в унисон!

Интеллектуала и экспериментатора, любителя умозрительных концепций и культурологических изысканий, - Хуссейна Чалаяна, наряду с Александром Маккуином, назвали одним из самых влиятельных и популярных британских дизайнеров. В своих коллекциях он размышляет об этнических проблемах и границах культурных миров, противопоставляет европейский взгляд на вещи умозрительной восточной философии. Родился в Никосии, в 1970 году,  затем семья переехада в Лондон, детство Хусейна прошло  в разъездах из Лондона на Кипр, и обратно. В 1993 году она закончил коллледж Сент-Мартинс, изучал моду и дизайн.
В своём творчестве он искусно соединяет скульптуру, мебель, видео и спец-эффекты, а вдохновением для него зачастую становятся острые политические, экономические и социальные проблемы и конфликты.
Он никогда не старается сделать  одежду сексуальной, не хочет привлекать внимание к очевидному и использует сложный крой, уделяет огромное внимание деталям и необычным фактурным тканям. Самое обычное дело – встретить в одежде Чалаяна такие материалы, как войлочная шерсть или двусторонний кашемир. В  целом он -   редкий авангардист, а созданная им одежда изысканна, технически безупречна и исполнена чистой, женственной красоты.

Здесь были представлены в той или иной мере все коллекции, которые кутюрье создал за 17 лет (начиная с 1995 года). На выставке категорически запрещалось фотографировать, и мне не удалось сделать ни одного кадра. Но я во что бы то ни стало хотела рассказать, что видела. Поэтому я постаралась сделать подборку фото из Всемирной паутины, а в конце поста  поместила клип с показа весна-лето 2007, который  смотрела в развёрнутом виде, сидя на ковровом полу выставочного зала, впрочем - как и десятки других посетителей,  в полнейшей темноте. Я не пожалела 40 минут времени, чтобы опять же, - изумляясь каждую секунду, - рассматривать всё то, что создал Чалаян.
Собирая материалы для этого поста я заметила, что в Интернете  очень мало информации на русском языке о творчестве дизайнера. Фотографий предостаточно, а вот описания коллекций практически отсутствуют. Поэтому в этом посте больше текста нежели фотографий. В кратких описаниях коллекций я опиралась как на собственные впечатления, так и на краткий каталог выставки на английском языке, изданный  отделом выставок Музея Декоративного исусства. Цитаты использованы в моём вольном переводе а русский язык, учитывая мой пятилетний опыт работы с музейными текстами, не стоит сомневаться в их уместности и достоверности. 
"Panoramic" - осень-зима 1998 г.
Коллекции Музея Гронингена и Хусейна Чалаяна, Лондон.
 
В этой коллекции дизайнер исследовал понятие языка и языковых ограничений. "Мы описываем вещи я явления при помощи языка, слов. Я же хотел создать такую одежду, которую невоможно было бы описать...",- говорит Чалаян. Исходным пунктом коллекции стал "Трактат" Людвига Витгенштейна, где он высказал свою идею: "О том, что мы не можем высказать, мы должны молчать." Пределы языка и словесного самовыражения ограничивают и мысли.
В результате получились частично -  этнические костюмы, частично - униформа. Творения Чалаяна - это гибриды, перекликающиеся с восточным происхождением кутюрье, и, в то же время, полностью обезличивающие индивида.

"Before minus now" - показ коллекции Весна-Лето 2000 г.
Коллекция Хусейна Чалаяна, Лондон.
Чалаян, создавая эти платья, сфокусировал своё внимание на неподвластных и невидимых  человеческому глазу силах природы. Таких, как разрастание, магнетизм и эрозия. Они незамтны и неощутимы, их влияние сказывается только с течением времени, и, так же как время, действие этих сил необратимо.
Создавая коллекцию он исследовал, каким образом все эти явления можно перенести на создание одежды. Например для создания этих платьев, он попросту вырезал их из бесформенной кучи тюля. Как ветер выдувает песок, придавая особую причудливую форму горам и скалам, так и дизайнер,  сформировал  платья лёгкими и плавными движениями лезвия. Платье нежно-розового оттенка особенно понравилось певице Бьорк, в котором она неоднократно появлялась на страницах и обложках модных глянцевых изданий.


"Afterwords" - коллекция осень-зима 2000 г.
Люксембург, MUDAM (Музей современного искусства),
коллекция великого герцога 
Люксембургского.

Отправным пунктом для создания коллекции "Afterwords" послужила война в Косово 2000 года. Тема войны, беженцев и этнических зачисток на Кипре в 1974 году, а также попытки Греции включить Кипр в свой состав, терроризм в отношении турецких киприотов, - всё это послужило толчком для создания одной из самых необычных и прославленных коллекций Хусейна Чалаяна. Он постарался отразить состояние людей, напуганных войной, и пытающихся укрыть или по возможности - взять с собой всё своё имущество. Дизайнер выбрал для показа небольщую минималистскую гостиную, полностью выкрашенную в белый цвет. В комнате стояли четыре кресла, небольшой столик, телевизор с плоским экраном и полка с различными безделушками. Сначала туда вошла семья - мать, отец, бабушка и дети. Вскоре, входя через потайную дверь, в комнате стали появляться модели, и складывая и сворачивая предметы, расставленные в комнате, укладывали их в карманы своей одежды, сконструированной таким образом, что предметы спокойно могли там уместиться.
Завершающим моментом показа стала модель, вошедшая в комнату, и вставшая в середину диванного столика. Несколько движений - и столик начал раздвигаться и превратился в юбку, в которой модель, в соповождении всех присутствующих покинула комнату. Белое простанство гостиной осталось пустым и безжизненным.





Не могу сказать точно, платье какой коллекции здесь представлено, но я в очередной раз была удивлена необычной подачей и образом. Мокрые волосы манекена, садоводство, некая первобытность и первозданность, "назад к природе", дикость, - все эти понятия присутствуют здесь в той или иной мере. Свежо и необычно, и опять созданная вещь живёт своей самостоятельной жизнью, она не просто банально выставлена напоказ.


"Genometrics" - осень-зима 2005 г.
Коллекция Хусейна Чалаяна, Лондон.
Чалаян всегда интересовался темой ДНК человека, исследования учёных в этой области и послужили импульсом для создания коллекции "Genometrics" осень-зима 2005 года.
Сам термин "genometrics"  означает  биометрический анализ хромосом с целью применения на практике статистических методов изучения генов. "Идея коллекции такова:  интересно было узнать, как совершенно разные люди, живущие в Лондоне,  вписываются  в городскую жизнь, взависимости от того, каким образом ведут себя их молекулы ДНК, реагируя на звуковой ландшафт города,"- поясняет Чалаян. Молекулы ДНК были заморожены в момент реакции, и их формы послужили основой для создания коллекции одежды.
Так в коллекции появились элементы гобеленов,  выстриженные ковровые волны, бахрома и скульптурные элементы, полученные путём проведения звуковых экспериментов.
Тема ДНК присутствует так же и в фильме "Absence Presence", созданном дизайнером в том же 2005 году.

"Airborne" - осень-зима 2007 г.
Коллекция Хусейна Чалаяна, Лондон.

Платья с показа "Airborne" 2007 года, которые появятся и чуть позже, в клипе.
 В коллекции 2007 года Хусейн Чалаян размышляет о природе и о временах года, о тех параллелях, которые извечно проводят между возрастом человека и состоянием природы. На манекенах одеты латексные леггинсы, которые противопоставлены по своей структуре и значению лёгкой натуральной ткани платья. Это - намёк на противостояние природе, но и на жизнь в гармонии с ней.
Необычна подача экспонатов на выставке: манекены стоят с раскинутыми руками и закрытыми глазами, точь-в точь, как на самом дефиле,  а платья не просто скучно обвисают на них, а, благодаря поддуву снизу, оживают - колышатся и развеваются, преварящаясь таким образом в живое произведение искусства, и живя на выставке своей самостоятельной жизнью. А у зрителя есть возможность как следует разглядеть покрой и ткани.


Фильм и мультимедийная инсталляция
"I am sad Leyla / Uzgünüm Leyla"
Коллекция Lisson Gallery, Лондон.



"Sakoku" - весна-лето 2011 г.
Коллекция Хусейна Чалаяна, Лондон.


Для показа коллекции "Sakoku"сезона весна-лето 2011 года Хусейн Чалаян не стал проводить дефиле, вместо этого он снял фильм.  Термин "sakoku" (яп. 鎖国 - национальная изоляция) употреблялся для описания внешней политики Японии,  целенаправленно проводимой государством вплоть до середины XIX века, согласно которой иностранцам был запрещён (либо этому строились неимоверные препоны) въезд в страну. Жителям же Японии под страхом смертной казни запрещалось выезжать за границу. Чалаян исследовал, каким образом  тени, вода, архитектура, технологии, театр, костюмы, поэзия и изоляция повлияли на культуру Японии. Очень интересная коллекция, полностью её можно посмотреть на сайте автора:  http://chalayan.com/

"Kaikoku" - осень-зима 2011 г.
Коллекция Хусейна Чалаяна, Лондон.



Японская тематика не случайно фигурирует в 2011 году в коллекциях дизайнера. Весь мир в прошлом году затаив дыхание следил за событиями АЭС Фукусима-2.
И если преддыдущая, весенне-летняя, коллекция была посвящена японской закрытости, то коллекция одежды сезона осень-зима 2011 года получила название "Kaikoku" (яп.開国 - открытие страны). Здесь Чалаян размышляет над тем, какой страна стала  и что дала мировой моде в период после II Мировой войны. И снова кутюрье вместо дефиле снимает фильм.
Коллекция фокусирует внимание  на семи темах, семи особенностях японской одежды: срезанные под острым углом рукава, вырезы и разрезы, предвкушение теней в одежде, пальто-кокон, войлок, шалевый прошитый ворот и тканевая структура. Пальто  с округлой плечевой частью поверх двубортных жакетов воплощают непринуждённую строгость коллекции.  Платья и жакеты сочетаются с безупречно скроенными брюками и обыгрывают контраст между  восточной графичностью и западной структурой изделий.  Кульминацией коллекции стало резиновое платье на радиоуправлении, золотистого цвета. Наряд украшен хрустальными "пестиками" и может быть запущено в "автономный полёт"  при помощи дистанционного управления.  Это символизирует  "опыление" всего сущего новыми идеями и поиск новых начинаний.

Ну и наконец - тот самый клип, который был обещан в самом начале. Это - сокращённая версия показа коллекции "Airborne" - осень-зима 2007 . Как я уже и упоминала, всё дефиле длится около 40 минут и посвящено природе и временам года.  Начинается показ  с волшебного платья с 15 тыс. LED-ламп, которые скомбинированы с  кристаллами Swarovski. Платье символизирует собой подводный мир и соответствует летнему времени года.
Мерцающие шляпы-шлемы также снабжены лампами и призваны излучать мягкий красный свет в самое холодое время года. Это символ зимы.
Серия "волшебной" самораскрывающейся,  самоубирющейся, самотрансформирующейся и прочяя, прочяя,прочяя одежды повергает в состояние транса, когда смотришь на это чудо минут двадцать. Смотрите и наслаждайтесь, и непременно посетите музей  Декоративного искусства и музей Моды в Париже, где проводятся столь уникальные и удивительные выставки!
Дружной и тёплой всем весны!



Другие мои заметки о Париже:

Собор Парижской Богоматери
Лувр
Другой Париж
Парижский каллейдоскоп 

Комментариев нет:

Отправить комментарий